通过玛格南摄影师们的镜头,看丹宁简史_玛格南摄影师 _

原创：玛格南图片社 MagnumPhotos玛格南图片社

光着上半身的男子走在街上，在前面的行人身上投下阴影。

美国，纽约，科尼岛，1976年

丹宁是一种非常有趣的面料。在玛格南档案库里的图片中，也能看到不少呈现丹宁不同魅力的作品。据估计，全球每天有近半人口穿着丹宁（一般是蓝色牛仔裤）。

这种十分经久耐穿的斜纹棉布，其前身源自法国尼姆生产的一种面料；应该说，现代世界的发展或许都源自那种叫“Serge de Nimes”的法国布料。

不过，从词源的角度来看，还有其他因素。英语单词“jeans”似乎源自另一种产自意大利热那亚的面料；至少可追溯到17世纪，那里就出现了棉和羊毛混纺。

选自《美国色彩》。

美国，加利福尼亚，威尼斯海滩，1993年

但比起这些复杂的欧洲起源故事，人们在提到丹宁时，往往会把这种布料与经典美国梦的故事联系在一起。

加州淘金热期间，商人李维·施特劳斯（Levi Strauss）和裁缝雅各布·戴维斯（Jacob Davis）合作研发，凭借用撞钉加固的丹宁长裤于1873年获得专利，这一设计让矿工的工作服不会再经常破损。

一开始人们称之为工装裤（overalls，直到1960年，Levi’s才开始用“jeans”这个词），后来牛仔裤大获成功，专利在1890年过期后，其他生产商纷纷进入市场，推出自己的设计。

直到二十世纪，丹宁的魅力才逐渐被更多人认识，推波助澜的便是好莱坞——从三十年代西部片中牛仔的裤装，到五十年代二战后各种影片里的明星造型。

左：玛丽莲·梦露在《乱点鸳鸯谱》拍摄现场。

美国，内华达，代顿，1960年

右：詹姆斯·迪恩在叔叔Marcus Winslow的农场上。

美国，印第安纳，费尔芒特，1955年

比如《飞车党》里的马龙·白兰度，《无因的反叛》里的詹姆斯·迪恩，还有《大江东去》以及后来《乱点鸳鸯谱》中的玛丽莲·梦露......牛仔裤掀起时尚风潮，开始被赋予丰富的含义，不仅代表不羁与叛逆，也逐渐有了性感的感觉。

在流行度与日俱增的同时，围绕丹宁的复杂传奇也开始形成。它与起初敢为人先的美国故事绑定在一起，彰显着典型的美式个人主义，同时又获得了超越其起源的新意义。事实上，丹宁很快便成了一种蕴含颠覆力量的面料。

美国的一些学校开始禁止穿丹宁面料，担心穿上牛仔服的学生会模仿迪恩或白兰度塑造的叛逆角色。这让Levi’s开始发愁，以至于发起了一系列名为“Right for School”（适合校园）的宣传活动，强调丹宁足够得体。

美国，1956年

在玛格南摄影师维恩·米勒（Wayne Miller）拍摄五十年代校园的作品里，穿着丹宁的学生的确别具个性和态度；他们把牛仔裤跟匡威精心搭配在一起，有人还傲气地靠着墙并双手插袋。

布鲁斯·戴维森（Bruce Davidson）的镜头下，布鲁克林的不少青少年团伙成员都穿着牛仔裤，真实地反映着丹宁与叛逆青春之间的联系。

布鲁克林黑帮。

美国，纽约，1959年

破旧的蓝色牛仔裤上印着反战标志。

美国，纽约州，罗切斯特。

自六十年代的反主流文化开始，从嬉皮士到朋克、摩托车手、抗议人士，丹宁成了广为流行的大众之选。不同团体都有各自的想法，并精心塑造自己所展现的形象。丹宁依然可以代表颠覆分子，给人大摇大摆昂首阔步的形象。

一个年轻男孩的蓝色牛仔裤上写着字。

1980年

丹宁也可以代表挣脱传统桎梏，是不用费心多想随手就能穿上的朴实装束。对民权人士而言，丹宁代表的则是历史遗留下来的复杂压迫问题——因为那是奴隶主以前让奴隶们穿的工作服，这是丹宁的美国故事里常常被人遗忘的一段。

中央公园里的平权运动参与者。

美国，纽约，1970年

莱昂纳德·弗里德（Leonard Freed）记录了平权运动中身穿牛仔裤的两人，她们的T恤上则分别写着“master”（主人）和“slave”（奴隶）。

布鲁诺·巴贝（Bruno Barbey）把相机对准德黑兰三名衣冠楚楚的男子，其中一位穿的是牛仔裤和牛仔夹克。

伊朗，德黑兰，1976年

丹尼斯·斯托克（Dennis Stock）刻画了摩托帮“Sons of Silence”（沉默之子）里令人不安、趾高气扬的成员，他们的“制服”正是牛仔和皮衣。

沉默之子帮派成员。

美国，科罗拉多，1971年

克里斯·斯蒂尔-帕金斯（Chris Steele-Perkins）则聚焦七十年代的英国泰迪男孩，他们总梳着整齐的发型，牛仔裤则紧紧包裹臀部。

雷内·布里（Rene Burri）也近距离拍摄了不少身穿牛仔裤的人，纽约的裤子特别绣有和平符号，西德的裤子则写着关于爱、宁静和为生命而战的警句。

哈克尼区的“亚当与夏娃”酒吧。

英国，伦敦，1976年

这些作品充分说明了丹宁的适应性，既可以传达关乎希望的讯息，也是西方自由的体现。当年的“铁幕”之后，蓝色牛仔裤是紧俏商品，被视为美式酷感的代表。

“Dave”。

美国，加利福尼亚，旧金山，1989年

这些体现个性的元素，让人想起吉姆·戈德堡（Jim Goldberg）的九十年代摄影项目《Raised by Wolves》（狼孩），他当时把镜头对准加州一批流浪街头的青少年，详细忠实地记录他们与毒瘾和暴力抗争的不幸经历和阴暗岁月。

其中一位主要拍摄对象“Tweeky Dave”有一件牛仔夹克，上面布满彩色的补丁，还画满了像和平符号一样辨识度极高的符号，另外还有一些锋芒毕露的宣言。

Dave和Cookie Jonesin。

美国，旧金山，1989年

这些切切实实地提醒着我们，Dave的世界根植于他所处的单一环境和身边的单一社群。2016年，歌手坎耶·韦斯特（Kanye West）把照片里的那件牛仔服几乎原封不动地搬上秀台，戈德堡对此公开表示批评，认为这样的举动完全扭曲了原意。把丹宁视为时尚单品，完全磨灭了这一衣物的复杂历史。

朋友。

美国，旧金山，1984年

丹宁的历史长久且复杂。其中，丰富多彩的时代背景起着关键作用，既有整齐穿着牛仔裤配腰带的塞内加尔舞者、穿着牛仔短裤的古巴孩子、在晴朗旧金山躺在人行道上的一对好友，也不乏布莱顿俱乐部里汗流浃背的男子，以及巴黎时装秀后台的模特们。

酒吧内。

英国，布莱顿，2008年

这段仍在继续的历史涉及潮流、文化、舒适度、吸引力、工作、玩乐、商业等众多层面，也激发了人们对于穿上某件衣物会呈现何种形象的种种理想化联想。

小游乐场里玩耍的孩子们。

古巴，哈瓦那，2000年

丹宁高度实用而又充满传奇色彩，无论它到底如何诞生、又是诞生在何处，这一点都不会改变。

东100街。

美国，纽约，1966年

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